Май 2007. Время брать Берлин.

Это не первое мое посещение Германии, шесть лет назад я совершила замечательное путешествие по югу страны: Кельн – Франкфурт – Висбаден – поездка вдоль Рейна с заездом в замок Марксбург и Кобленц – Нюрнберг – замки Людвига. Берлин я решила оставить на потом, когда трудолюбивые дойчи все достроят-перестроят и приведут в полный орднунг, уж очень не хотелось оказаться на огромной стройплощадке, пытаясь рассмотреть достопримечательности сквозь зеленую строительную сетку.

Мой надежный партер «Jettravel» (не сочтите за рекламу, но езжу с ними не в первый раз и всегда остаюсь премного ими довольна) быстренько организовал недельный тур Берлин-Потсдам в перелетом «Air Berlin». Я специально взяла «упрощенный» вариант, c двумя заранее оплаченными экскурсиями – обзорной по Берлину и в Сан-Суси, - чтобы дополнительные экскурсии оплатить на месте, сориентировавшись по времени.

Хочу предупредить заранее – рассказ мой будет длинным, обстоятельным, с историческими справками, лирическими отступлениям, ценами на билеты, еду и прочее, будет много меня и моих впечатлений. Обычно я готовлюсь к поездкам заранее, прочесываю Интернет, читаю отзывы, а вот на этот раз не получилось – у меня с собой был лишь тонюсенький «Полиглот» по Берлину и надежда на профессионализм экскурсоводов. Но, увы, на сей раз экскурсоводы оказались не «ах и паки ах», давали очень поверхностную информацию, и лишь вернувшись домой, я прочитала об увиденном много нового и интересного. Вообще, все гиды встречающей фирмы Westpoint производили такое впечатление, что им абсолютно нет никакого дела до туристов, все время чего-то требующих и задающих неположенные вопросы. Я как-то спросила одного из них, какие виды скидочных карточек для туристов есть в Берлине, помимо Berlin WelcomeCard, в ответ он сделал круглые от удивления глаза. Не ответил он, где можно перекусить в чисто берлинском старинном заведении, а посоветовал Irish Pab в Европа-центре на Ку-дамм и современные ресторанчики на Потсдамер-платц.

День 1-й, воскресенье 29 апреля

Вылетал самолетик не очень удобно, в 15:30, зато рейс регистрировали аж шесть стоек, народу-у-у –никого! Боинг приличный, но летчик-немец – явно не «ас», это только наши чудо-богатыри ухитряются взлетать и садиться на агрегатах, которые и самолетами-то назвать можно с большой натяжкой, только что не разваливаются на ходу. Немец летел как-то неуверенно, то слишком сильно накренялся при поворотах, то дрожал и трясся всем корпусом, хотя на небе не было ни облачка. Рейс экономичный – кормили скудными бутербродами, а вкусную горячу еду обещали приготовить за доп. плату, желающих, правда, не нашлось, хотя летели практически одни немцы. Прижимистый народ, в этом я уже не раз убеждалась. Рядом со мной разместилась супружеская пара средних лет – седоватый мужчина с красным лицом и дама с короткой стрижкой «ля тифози», столь сейчас модной и выгодной для женщин, которые не могут похвастаться роскошной шевелюрой. На даме были очки в черной толстой оправе с крошечными продолговатыми стеклами – я еще не встречала ни одного человека, которому бы такая форма очков была к лицу, но раз кто-то объявил, что это модно, – послушные рыночные потребители покорно носят, уродуя себя до неузнаваемости. Всю дорогу эти добропорядочные бюргеры зачитывались газетами и журналами, которые предлагались при входе в самолет, и мне было как-то неудобно достать при них заветную фляжку с коньячком (не то чтобы я сильно злоупотребляю, просто катастрофически боюсь летать, а летчик, как я уже сказала, мастерством не отличался), так и промучилась все 2 с лишком часа полета.

В аэропорту нас встретил представитель принимающей фирмы Westpoint, усадил в автобус и повез в город – это недолго, полчаса от силы. Уже по пути меня поразило обилие зелени и цветов. Я и не представляла себе, насколько Берлин тихий зеленый город, немноголюдный и немногомашинный. Берлин в самом деле утопает, или лучше сказать, купается в зелени – и какой зелени: высоченные каштаны с огромными свечками цветов, сирень, жасмин. Все-таки правильно я выбрала время, ибо май – лучшее время для путешествий, еще на жарко, светло допоздна, все цветет и благоухает.

Прилетевшие моим рейсом соотечественники разместились в 4* отеле, я же выбрала 3* отель «Бернхард», и как всегда не ошиблась. С некоторых пор я перестала брать 4* в Европе, в этом просто нет смыла – в отель я прихожу только ночевать, в 3* всегда есть необходимый набор услуг и комфорта, а переплачивать за наличие холла, лобби-бара, конференц-зала или еще чего-нибудь столь же полезного уже не хочется. Что предлагал мой «Бернхард»: здание постройки начала века с большими окнами и высокими потолками; большой номер, изогнутый буквой Г, окно с эркером во всю стену, деревянная мебель – вместительный платяной шкаф, кровать с тумбочками, кожаный диван со столиком, мини-бар, большой телевизор. Ванная тоже немаленькая, правда, экономные немцы положили лишь один кусочек мыла на всю неделю, а вот наборчик с шампунями-гелями можно было купить у портье. Даже прижимистые французы в 2* отеле в Ницце такой экономии на туристах себе не позволяли.

Лифт и лестница (кстати, мраморная) были отделены от номеров дверью, чтобы не было слышно шума. Завтрак вполне стандартно-трехзвездочный: яйца, мюсли с молоком, йогурт, колбаски-ветчинки-сырок, очень вкусный бэкон, всякие джемы-меды-шоколадные кремы, черный хлеб (чему я была несказанно рада, ибо сочный бэкончик очень грамотно покрывал весь шмоток чернушки) и только что испеченные, ароматные хрустящие булочки. Я, кстати, как-то поутру наблюдала из окна, как мальчик из нашего отеля нес из соседней кондитерской целую корзину этих самых булочек. Кофе или чай предлагалось в персональных кофейничках-чайничках-молочниках, порции хватало на две полные чашки, но при желании любезные немчики приносили еще.

До метро от отеля – две минуты хода, рядом с метро оказался небольшой магазинчик, который работал до 10-ти вечера, где я в ночи загружалась водой и фруктами. Отель «Бернхард» находится где-то между районами Wilmersdorf и Shoneberg, это типичное «спальное» местечко бывшего Западного Берлина: невысокие, не больше 5-ти этажей дома постройки начала века, с небольшими полисадничками, где так по-немецки на аккуратных газонах располагались скульптурки, цвели цветочки, благоухали кусты сирени и жасмина. Я как-то вечером прогулялась по округе и была немало поражена, что мимо проехали одна или две машинки, кругом в зеленых кронах заливались птички, а счастливые обитатели этих мест мирно сидели в крошечных уличных кафешках на 3-4 столика, утопающих в зелени, и попивали кто на что способен.

Справедливости ради надо сказать, что с одного бока к моему отелю примыкал автобан и линия наземного метро S-Bahn, но все было прикрыто щитами, и я практически не слышала шума, даже как-то несерьезно показалось считать автобаном эту неширокую уличку, которая по сравнению с родным Проспектом Мира кажется жалким переулком.

Но тем временем было уже шесть вечера, пора бы и перекусить, решила я, и направила стопы к станции метро Bundespatz. Но сначала надо было купить билет, и тут сразу хочу сделать отступление: да, билеты (короткая поездка на 1-3 остановки – 1,20 евро, обычная – 2,10 евро, проездной на весь день – 6,1 евро, Berlin Welcome Card на 72 часа – 21 евро) продаются в автоматах на станциях, как и написано во всех путеводителях и отзывах, но вы сможете их купить только при наличии звонкой монеты или карточки, ибо бумажные деньги автоматы уже не принимают. А билетные кассы с живыми билетерами есть далеко не на всех станциях, да к тому же, как я заметила, открыты эти кассы бывают гораздо реже, чем закрыты.

До центра бывшего Западного Берлина – бульвара Kurfurstendamm – мне было ехать 4 остановки на метро, минут 5 от силы. Этот район называется Шарлоттенбург, и помимо знаменитого дворцового ансамбля, он знаменит тем, что в состав Берлина вошел только в XX веке, и с тех пор здесь обосновались богатенькие немчики со всеми вытекающими из сего факта последствиями в виде дорогих магазинов, особняков и ресторанов. Во времени бранденбургских курфюрстов это был, так сказать «за город», и на месте нынешнего шикарного бульвара пролегала сельская дорога Кнуппельдамм, по которой курфюрст Иоахим II добирался до своих охотничьих угодий в Грюневальде. Своему превращению в самую роскошную улицу Берлина Ku`damm обязан Бисмарку, который после посещения Парижа повелел расширить, замостить, застроить и засадить на манер Елисейских полей. Сейчас это самая протяженная и самая шикарная улица Берлина

В 20-30-е годы Шарлоттенбург стали именовать Шарлоттенградом из-за огромного количества русских эмигрантов, открывших здесь свои магазины, рестораны и издательства. Отец Владимира Набокова переехал в Берлин в 1920 году и издавал здесь вместе с Гессеном газету «Руль», в которой и появились первые переводы и проза Владимира Набокова. Сам Набоков тоже обосновался в Берлине в 1922 году после гибели отца, который пал от рук монархистов на лекции Павла Милюкова (по одним сведениям – от случайной пули, по другим – прикрыв собой бывшего друга Милюкова, на которого и совершалось покушение).

Между тем я направила стопы к главной достопримечательности - Церкви памяти кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche), которую благодарные потомки возвели в 1891 году в честь первого императора объединенной Германии – Вильгельма I. Хотя на самом деле Вильгельму просто повезло: всю жизнь он честно слушался своего «железного канцлера» Отто фон Бисмарка и удачно выбрал себе союзника в лице России, в результате чего и был провозглашен императором в 1871 году после победы Пруссии во франко-прусской войне. Кстати, сестра Вильгельма Фредерика Вильгельмина стала женой нашего Николая I и вошла в историю как Александра I Федоровна, а сам Вильгельм не раз бывал в России и был награжден многими русскими орденами. Свою первую награду он получил во время войны Пруссии и России с наполеоновской Францией, когда в сражении при Бар-сюр-Обе 17-летний будущий император возглавил наш 5-й пехотный Калужский полк и удачно провел атаку, за что получил орден Георгия Победоносца IV-го класса, а через несколько лет Александр I вручил ему орден Андрея Первозванного – высший знак отличия России.

Кстати, у прусских Гогенцоллеров было принято называть всех мальчиков либо Фридрихами, либо Вильгельмами, либо Фридрихами-Вильгельмами, а девочек – соответственно Фредериками и/или Вильгельминами, простенько и незатейливо.

Во время одной из бомбардировок Берлина в 1943 году Церковь памяти кайзера Вильгельма была сильно разрушена, и ее не снесли окончательно только благодаря протестам берлинцев. Но даже полуразрушенная, она являет собой образец прекрасного, особенно остро это чувствуется на фоне примостившихся рядом чудовищ современной архитектуры, которых остроумные берлинцы окрестили «пудренница» и «помада» - соответственно церковь и колокольня, сложенные из квадратных блоков синего шартрского стекла, проект Эгона Айермана 1961-1963 гг.

Попасть внутрь Церкви мне в этот раз не удалось – все было закрыто, к тому же очень хотелось кушать, чему способствовал холоднющий ветер и нервное перенапряжение во время полета. Недалеко от площади я узрела до боли знакомый биргартен Lowenbrau (небольшое отступление: в Мюнхене мы жили рядом с заводом Lowenbrau и ежедневно вкушали благовонный воздух, напоенный хмелем, так что у меня к этому пиву с тех пор особое отношение), но, увы, все места внутри были плотно заняты, а сидеть на улице на таком ветру не хотелось. Покидая этот райский уголок, я краем глаза заметила, как немолодая супружеская пара, до боли похожая на моих попутчиков в самолете, ужинала на открытом воздухе. Ну и ну, подумала я, какие все-таки холодостойкие эти немцы, и пошла искать тепло. Заодно, думаю, посмотрю на разрекламированный Европа-центр, обошла все окрестности площади Брайтшайдплац (Breitscheidplatz), бросила мельком взгляд на невзрачненький, по московским меркам, торговый центр на площади, но глаза напрасно искали обещанный небоскреб Европа-центра – его я почему-то так и не заметила.

Зато обнаружила остановку замечательные двухэтажныео автобусы № 100 и 200, которые следует по всем историческим местам Берлина, и симпатичный вход в знаменитый берлинский зоопарк Zoologischer Garten – два слоника держат колонны, на которых стоит пагода. Цоо считается одним из старейших (с 1844 года), самых больших (34 гектара) и красивых зоопарков в Европе, здесь обитают более 1600 видов всякой живности.

В поисках приличной еды (Мак’дональдсы и KFC отметаются как неудобоваримый для нормального человеческого организма «сухой корм») я дошла до Виттенбергплатц, где сфотографировала первую станцию берлинского метро, появившуюся в 1911-1913 годах (архитектор Альфред Гренадер) специально для покупателей универмага KaDeWe.

Наконец на моем пути возник китайский ресторан, и хотя я решила питаться исключительно немецким, но деваться было некуда – у китайцев было тепло, пахло вкусной едой и, главное, были свободные столики. Заказала я супчик под названием «яичные цветы», свинину с овощами в кисо-сладком соусе, пиво и зеленый чай (за все 20 евро с чаевыми). Раз уж я в Германии, то надо питаться свининой – такой свинины у нас все равно не найти. В прошлую поездку по Германии мне рассказали, как немцы откармливают поросят – сразу после рождения им делают клизмочки, чтобы не было паразитов, и обрезают хвостики, чтобы они не поранили друг дружку, играючи. Ну и кормят их, естественно, хорошо и сытно, потому поросятки и получаются такими вкусными и безопасными. Супчик оказался отменным – в крепком рыбном бульоне плавали рисовая лапша, водоросли, ростки сои и яичные хлопья, а свининка превзошла все ожидания – порция была огромна, кусочки нежного мясо и слегка припущенные на открытом огне овощи были залиты изумительным кисло-сладко-острым соусом, да еще под пиво… Мурр-р-р-р… А к зеленому чаю милы китайцы принесли мне комплиментарные сладости – нечто хрустящее и вкусное. Словом, как вернулась в отель – уже почти не помню.

День 2-й, понедельник 30 апреля

Побудка внезапно оказалась ранней, сказывалась двухчасовая разница с Москвой – у нас-то 9 утра, а в Берлине – всего 7. Зато к завтраку я спустилась первая и спокойно, без суеты и со смаком покушала. Лениво дожевывая хрустящую булочку, обмазанную шоколадной пастой, я чуть не поперхнулась, увидев, как в зал для завтраков вошла та самая пара из самолета, широко мне улыбаясь своим неизменным «Гутен морген». Ну и ну, подумала я, но, приглядевшись, поняла, что это все-таки другие люди, во всяком случае мужчина был постарше.

В 10 утра за мной должен был заехать автобус, чтобы отвезти на обзорную экскурсию, и я заранее вышла на улицу. Ну и холодище, хотя солнце светит и на небе ни тучки, но ветер просто пронизывающий, пришлось застегнуть куртку по самое горло. А вот проходящие мимо немцы и немки были одеты в шорты и маечки с коротким рукавом, ничего себе морозостойкость, и чего это они, спрашивается так мерзли у нас в 41-м? Тем временем подкатил двухэтажный автобус, и я присоединилась к другим экскурсантам. Автобус был удобный, с хорошим кондиционером, мест на всех хватило, маршрут был явно обкатан на многочисленных автобусных группах, которые «транзитом» следуют через Берлин в Париж и далее галопом по Европам. Как потом оказалось, многим экскурсия не понравилась, потому что накануне народ успел обежать практически весь маршрут и рассмотреть все объекты, благо, самолет был ранний. А мне понравилось – основные ориентиры для дальнейшего самостоятельного изучения города были получены, равно как и полезная информация, например, как все-таки попасть в Рейхстаг. Дело в том, что с тех пор, как здание покрыли стеклянным куполом, народ повалил туда валом, очередь вытягивается хвостом часов на пять-шесть, а терять драгоценное время не хотелось. Экскурсовод посоветовал подойти к Рейхстагу часам к девяти вечера, когда очередь уже небольшая, и можно успеть проскочить внутрь до десяти, когда двери на вход закрываются, а вот на выход открыты до поздней ночи.

Кроме того, во время обзорной экскурсии нас завозили посмотреть некоторые полезные для расширения кругозора места, на которые сама, по своей воле я бы никогда не стала тратить время. А так, для галочки, весьма нужные посещения: Чекпойнт Чарли видела? - А то! А новое здание Центрального вокзала? - Спрашиваешь!

Чекпойнт-Чарли – это бывший пропускной пункт здесь между Западным и Восточным Берлином, здесь сохранились будка часовых, остатки берлинской стены, разрисованные художниками из 28 стран мира (эти куски в виде стелл оставили во многих частях Берлина, а там, где проходила стена, в асфальт вмонтировали металлические бруски). Народ валом валит в музей, где в качестве экспонатов размещены всевозможные приспособления, которые придумывали восточные немцы для «перебежки» на Запад, и выстраивается в очередь, чтобы сфотографироваться возле двух ряженых солдат - в форме американского Чарли и в форме советского Алеши. У «Алеши» была настолько неславянская внешность – черные кудри вокруг откормленной смуглой ряшки – что стало обидно за Отечество.

Кстати, во время экскурсии гид, чуть ли не захлебываясь слюной от восторга, повествовал о знаменитом «Европа-Центре» на Ku`damm, который я вчера так и не нашла. Он оказался небольшой невзрачной коробкой, которую я конечно видела, но не обратила внимания – уж очень серенькая.

Когда обзорная завершилась к часу дня, я оплатила нашему гиду экскурсию в Дрезден на завтрашний день (75 евро), и направила стопы к Церкви памяти кайзера Вильгельма, чтобы все-таки попасть внутрь. Там мало что осталось, но меня поразила сохранившаяся на сводах мозаика – в византийском стиле, в пастельных тонах, очень красивая. Стен у кирхи практически отсутствуют, и так странно было видеть за статуей Христа несущиеся по Курфюрстендамм автомобили и снующих туда-сюда людей.

Затем я направилась в «пудренницу» (современную церковь), где царит полумрак, потому что свет с трудом пробивается сквозь синие плитки. В том месте, где должен был бы располагаться алтарь, висит золотое распятие - апофеоз привитивизма, мне не понравилось. Вообще, ощущение такое, что ты в каком-то театре теней: синий свет со всех сторон, люди бродят в полутьме, где-то в уголке горят свечки, и золотым пятном выделяется распятие, словно вылепленное неумелыми детскими руками. Короче, никакого религиозного чувства, только любопытство. Поэтому в «помаду» (то бишь колокольню) я решила не идти, тем более что там размещается какой-то этнографический музей, абсолютно мне не интересный.

Перед марш-броском в сторону Унтер-ден Линден я решила подкрепиться, причем непременно в том самом Lowenbraugarten, где вчера были заняты все места. На сей раз мне повезло – светило солнце, мест было достаточно, чтобы выбрать дислокацию поудобнее. Я заказала свиной стейк с картошкой-фри и темное пиво (16 евро с чаевыми). Стейк был сочным, хорошо прожаренным, естественно, из немороженого мяса, рекомендую.

Потом я направилась на площадь Жандарменмаркт (Gendarmenmarkt), которая считается самой красивой площадью Берлина. Чувствуется чисто немецкий юмор – самую красивую площадь назвали в честь вояк. Впрочем, название закрепилось со времен Фридриха Вильгельма I, когда здесь размещались караульня и конюшня кирасиров – Gens d’Armes. Застраивать изящными зданиями площадь начали с XVII века, над первоначальным проектом трудился архитектор Иоганн Арнольд Неринг, затем, в начале ХVIII века здесь построили два собора-близнеца - Французский (Französischer Dom) и Немецкий (Deutscher Dom). В 1818-1821 гг. между ними самый знаменитый немецкий архитектор Карл Фридрих Шинкель возвел Концертный зал (Драматический театр), перед которым стоит памятник Шиллеру, очень романтический. За красивой кованой оградой возвышается беломраморная фигура немецкого романтика, увенчанного лавровым венком и окруженного аллегорическими фигурами Муз – Философии, Истории (Клио), Драмы и Лирической поэзии (Евтерпа).

Наверное, каждый, кто попадает на Жандарменмаркт, задается вопросом: а почему соборы-то одинаковые, ведь один – немецкий, стало быть, протестантский, а другой – французский, значит, католический. Соборы в самом деле красивые, украшены строгими портиками и многочисленными скульптурами, увенчаны куполами с золотыми фигурами на самом верху, у основания куполов – изящные балюстрады с вазонами, а высокие колокольни словно возносят здания вверх, к небесам. Оказалось, что в схожести соборов виноват все тот же Фридрих Великий, по приказанию которого к соборам пристроили одинаковые портики и колокольни, возвели одинаковые купола, украсили в одном стиле – и получились близнецы.

Я успешно обфтографировала площадь и соборы, а потом ноги сами вывели меня к шоколадному магазину Fassbender & Rausch, о котором поведал гид во время экскурсии. Фирма образовалась в 1999 в результате слияния двух предприятий: одно основал в 1863 году Генрих Фассбендер, который стал впоследствии официальным поставщиком прусского императорского двора, второе – в 1890 году Вильгельм Рауш.

Fassbender & Rausch очень гордится тем, что делает шоколад исключительно из дикорастущих какао-бобов, поэтому свой шоколад считает чуть ли не лучшим в мире. Поначалу я была настроена к таким заявам несколько скептически, но когда я попробовала этот шоколад… Люди, ничего более вкусного и по-настоящему шоколадного я еще не встречала, хотя регулярно покупаю горький шоколад в каждой стране (остальные шоколады – молочные или с добавками – я за шоколад не признаю). Шоколад Fassbender & Rausch надо грызть, и он хрустит, ибо очень тверд, но в то же время тает во рту, потому что в нем много какао-масла. Ну и оторвалась же я в этом магазине, надо признаться, накупила плиток всех видов – от 65% до 80% содержания какао, а еще там были огромные плиты, которые лежали за стеклянными прилавками, от них отламывали куски граммов по 300, паковали в прозрачные пакетики и выставляли на продажу. Вообще, этот магазин – воплощенная мечта шоколадомана, даже не знаю, как народ ходит туда с детьми, их же просто не оттащить от прилавков. Помимо плиток, целые полки занимают всякие фигурки из шоколада (правда, это уже баловство – шоколад в основном молочный), коробки с какао, конфеты, шоколадные наборы, а какой стоит запах! Стоя в очередь на кассу, я с трудом сдерживала себя, чтобы тут же не начать кусать плитку. Мои трофеи запаковали в фирменный пакетик, выдали шоколадный презент и проспекты магазина, теперь вот смотрю на них, и губы сами расплываются в счастливую улыбку. Люди, не лишайте себя удовольствия – деньги способны принести счастье только в одном-единственном случае – если вы с ними расстанетесь и получите взамен приятные впечатления или ощущения, в том числе и вкусовые! Кстати, недавно Fassbender & Rausch открыли первый и единственный в Европе шоколадный ресторан. Если придется еще раз побывать в Берлине – обязательно туда загляну.

Итак, осчастливленная шоколадом, я направилась на изучение Унтер-ден-Линден и окрестностей. Бранденбургские ворота я детально обфотографировала вчера во время обзорной экскурсии, поэтому решила не тратить на них много времени. Если честно, ворота меня не впечатлили, может, потому что уже приелась знакомая картинка (как-никак символ Берлина), или потому что слепок всегда получается хуже оригинала (ворота повторяют Пропилеи – знаменитую входную арку в афинском Парфеноне).

Спроектировал Бранденбургские ворота архитектор Карл Готтхард Лангханс в 1788 – 1791 годах как одну из городских застав. Сооружение вполне немецкое, тяжелое, добротное: мощные стены из песчаника, по 6 толстеньких дорических колонн с каждой стороны, тяжелое двухъярусное навершие с бронзовой квадригой. По бокам – два флигеля, в одном когда-то размещался караул, в другом обитал сборщик платы за проезд. В середине ХIХ века Иоганн Генрих Штрак (ученик Шинкеля) пристроил к воротам две галереи с колоннами, соединив их с флигелями, так что теперь символ Берлина предстает как единый ансамбль.

По замыслу Фридриха Великого ворота возвели в знак мира, воцарившего после того, как Фридрих разворошил всю Европу, прихватывая у соседей территории, которых ему не хватало для создания империи. Для завершения столь остроумного замысла в 1793 году Готфрид Шадов отлил для ворот квадригу - богиня Мира в оливковом венке управляет двухколесной колесницей, запряженной четверкой коней. Когда в 1806 году Наполеон завоевал Берлин, ему эта самая квадрига очень приглянулась, и он приказал перевезти ее в Париж. Видно, не давала спать слава крестоносцев времен Четвертого крестового похода, которые уперли с константинопольского ипподрома статуи бронзовых коней, сейчас красующихся на кровле собора Св. Марка в Венеции. После поражения Наполеона фельдмаршал Блюхер торжественно возвратил отечеству его достояние, после чего было решено считать возницу богиней Победы, ей заменили оливковый венок на дубовый, и присовокупили еще два прусских символа: железный крест и прусского орла.

У ворот любопытная судьба, которая ведет их по кругу, возвращая к первоначальному замыслу создателей. Это единственные сохранившиеся въездные ворота из существовавших когда-то восемнадцати застав на границе Берлина, они пережили нашествие Наполеона и факельные шествия нацистов, они оказались единственным устоявшим сооружением на Парижской площади после бомбардировок Берлина во время Второй мировой, а после войны они снова оказались на границе между Восточным и Западным Берлином, в 1961 г. их просто замуровали и вмонтировали в Берлинскую стену. После падения Берлинской стены в 1989 году ворота открыли, западный канцлер Гельмут Коль встретился в них с восточным премьер-министром Хансом Модровым, и с тех пор ворота снова стали символом мира и им снова возвратили прусские символы – дуб, крест и орла.

Здание Российского посольства, которое считается одной из достопримечательностей Берлина, до боли похоже на павильон ВДНХ, я его даже фотографировать не стала. Впрочем, английское посольство я тоже не стала фотографировать, ничем не примечательная коробка с геометрическими деталями и жутко напыщенным крошечным часовым у входа.

Затем я прошлась до площади Бебеля (Bebelplatz), где стоят здания Немецкой государственной оперы, библиотеки Фридриха II и Гумбольдского университета, и церковь Св. Ядвигий, составляя очень гармоничный классический ансамбль. По замыслу Фридриха Великого здесь должен был располагаться форум Фридерицианум, то бишь форум Фридриха по аналогии со, скажем, форумами Цезаря или Нервы в Риме. По приказу императора на площади возвели все эти красивые здания, но что это форум Фридриха, увы, сейчас никто уже не помнит.

Главный католический храм Берлина - церковь Св. Ядвиги построил придворный архитектор Фридриха Великого Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф в 1747-1773 гг. по аналогии с римским Пантеоном. Фридрих Великий хотел такой реминисценцией в камне подчеркнуть свою веротерпимость: сам он был лютеранином, подданные – протестанты и католики, а пантеон, как известно – храм всех богов. Но на мой взгляд, настоящий Пантеон смотрится гармонично и целостно, а Св. Ядвига какая-то непропорциональная, приземистая, купол расположен невысоко и потому кажется непомерно большим. Но если снаружи церковь еще и напоминает нечто классическое, в основном благодаря роскошным барельефам на фронтоне, то внутри – сплошной новодел, сентиментальные украшательства в стиле рождественских открыток.

Университет расположился в двух зданиях: более раннее построил тот же Георг фон Кнобельсдорф в 1748-1766 гг. для брата Фридриха Великого – принца Генриха. В 1810 году король Фридрих Вильгель Ш подарил дворец только что открытому университету. А более позднее по постройке здание, которое тем не менее называется Старый дворец, возвел архитектор Фердинанд Лангханс в 1833 - 1837 гг. для императора Вильгельма I, где он и проживал до самой смерти в 1888 году.

Берлинский Университет заслуживает лирического отступления хотя бы потому, что с ним связаны имена братьев Гримм, Гегеля, Фейербаха, Эйнштейна. Основал Университет в 1810 году философ, лингвист и политик Вильгельм фон Гумбольдт, а его брат, путешественник, географ и естествоиспытатель Aлександр фон Гумбольдт преподавал в университете в перерывах между своими многочисленными исследовательскими поездками. Их именами и назван Университет в честь неоценимых заслуг перед культурным развитием родной Пруссии.

Перед Университетом стоит монументальный памятник Aлександру фон Гумбольдту работы немецкого скульптора Густава Германа Блезера (1813-1874), с творениями которого мне предстояло еще не раз встретиться. Вообще, когда при знакомстве со страной начинаешь различать местных художников-архитекторов-скульпторов, то каждое новое произведение на пути воспринимается радостно, словно встретил старого знакомого.

Здание Библиотеки неугомонные на прозвища берлинцы прозвали «комодом», хотя мне оно очень понравилось, изящное венское барокко с вогнутым полукруглым фасадом, пилястрами меж полукруглых окон, увенчанное скульптурами на крыше. Построил библиотеку знаменитый австрийский архитектор Фишер фон Эрлах в 1775-1780 гг., самый яркий представить барокко, автор множества церквей в Зальцбурге, дворца Шёнбрунн, Карлскирхе, Национальной библиотека, Зимней школы верховой езды в Вене.

Государственный Оперный Театр (Deutsche Staatsoper) построил Георг фон Кнобельсдорф (его же церковь Св. Ядвиги, Университет) в 1743 году как придворный театр Фридриха Великого. На знаменитой сцене пел Энрико Карузо, а за дирижерским пультом стоял Рихард Штраус.

Рядом с Оперой стоят два барочных дворца XVIII века – кронпринцев и кронпринцесс, ну, дворцами их можно назвать с натяжкой, я бы сказала – особняки. Дворец кронпринцесс построили для дочери Вильгельма Ш, а дворец кронпринцев – для сына Фридриха-Вильгельма I, здесь родился будущий кайзер Вильгельм I и именно здесь в 1990 году был подписан договор об объединении Германии.

Напротив дворцов находится довольно-таки странное сооружение, похожее на античный храм - здание бывшей гауптвахты или караульни (Neue Wache) работы Шинкеля 1816-1818 гг. Правда, денег на окончательную отделку не хватило, поэтому боковые стены остались краснокирпичными, а чтобы это было не так заметно, их прикрыли зелеными насаждениями. С 1931 года здесь размещался мемориал погибшим в первую мировую войну, с 1960 – символическая могила неизвестного солдата и узника концлагеря, сейчас – мемориал единой Германии (несколько странный переход – от погибших к ныне здравствующим). Тем более странно было увидеть внутри в асбсолтно пустом помещении копию пьеты Кете Кольвиц «Мать и сын» и посвящение: «Всем жертвам войн и насилия».

Хорош Исторический музей, особенно если его фотографировать со стороны набережной Шпрее. Здание, которое считается самым значительным барочным сооружением Берлина времен Фридриха I, строили несколько архитекторов – Иоганн Арнольд Неринг (разработал проект застройки площади Жандарменмаркт), Мартин Грюнберг, Андреас Шлютер и Ян де Бодт, которому принадлежит пышная отделка фасада. Первоначально в здании размещался арсенал (Цейхгауз), затем – Оружейный музей, в годы ГДР – музей немецкой истории. Знаменит Музей 22 маскаронами – декоративными рельефами в виде голов умирающих воинов работы Андреаса Шлютера, которые украшают выходящий во двор фасад, но я туда так и не попала. В экспозиции музея – образцы западного и восточного оружия XV-XIX вв., материалы по истории армии, обмундирование, инженерное снаряжение, трофеи, модели.

Чем известен Андреас Шлютер: современники считали его самым ярким представителем прусского барокко, называли даже "северным Микеланджело", и до недавнего времени считалось, что именно ему принадлежит идея создания знаменитой Янтарной комнаты, задуманной для Берлинского дворца (Шлютер принимал участие в строительстве дворца, который не сохранился, на его месте стоит уродливая коробка бывшего Госсовета ГДР, правда, сейчас этот ужас уже сносят). Так вот, последние исследования доказали (или опять гипотеза?), что Янтарный кабинет спроектировал для дворца Шарлоттенбург Иоганн Фридрих Эозандер, но потом перепланировал его для резиденции Фридриха I в Ораниенбурге. Над созданием янтарного шедевра, подаренного впоследствии Петру I, трудились архитекторы Исторического музея Андреас Шлютер, Иоганн Арнольд Неринг, Мартин Грюнберг и Ян де Бодт, сам Иоганн Фридрих Эозандер, а также Жан-Луи Кайяр, Кристиан Эльтестер, Филипп Герлах Младший. Двенадцать лет трудолюбивые немецкие резчики создавали уникальные панели, которыми в 1713 году облицевали один из залов Берлинского дворца - Табачную коллегию Фридриха Вильгельма I. Наш бравый Петр I в 1716 году обменялся с Фридрихом Вильгельмом I явно неравноценными дипломатическими подарками: в Россию отправилась Янтарная комната, в Пруссию - 55 гренадеров и кубок работы самого царя-плотника.

Кстати, когда Андреас Шлютер попал в опалу из-за неудачного проекта Монетной башни, которая взяла и обрушилась, Петр I пригласил его в Петербург, где Шлютер выполнил для Летнего дворца барельефы на темы войны России за выход к Балтике, а потом спроектировал Монплезир и гроты в Петергофе.

Завершается Унтер-ден Линден у Дворцового моста через Шпрее, построенный Шинкелем в 1822-1824 гг., и здесь мне пришлось задержаться: во-первых, отсюда, сквозь белоснежные скульптуры, открывается прекрасный вид на Берлинский собор и телебашню, а во-вторых, пройти мимо самих скульптур просто невозможно. Их ваятель, тот самый Густав Блезер, автор памятника Александру фон Гумбольдту перед Университетом, по-моему был тайным эротоманом, потому как даже в столь печальной теме, как гибель древнегреческого воина на руках богини, он ухитрился воспеть торжество плоти, любовно и педантично изваяв причиндалы героя в полной боевой готовности.

Осмотр Собора внутри я решила оставить на следующие дни, и направилась к Мариенкирхе. По пути сделала замечательную фотку двух «стройняшек»: колокольни Мариенкирхе и телебашни. Хорошо получился знаменитый золотой крест на шаре телебашни. Гид рассказал во время обзорной экскурсии такую байку: когда башню построили в 1969 году, то к ужасу архитекторов обнаружилось, что солнце отражается в стеклянных окнах шарообразной башни в виде креста. Тогдашний генсек ГДР рвал и метал, но ничего поделать уже было невозможно. Кстати, на телебашне есть смотровая площадка и кафе, которые вращаются со скоростью один оборот за час.

Церковь девы Марии (Marienkirche) – одна из старейших церквей Берлина, была построена в 1270 году, правда, после перестройки 1405 года она потеряла средневековый вид, а когда в 1790 г. к ней пристроили два неоготических шпиля, она приобрела свой нынешний вид. Внутри Мариенкирхе красива без помпезности: белые стены, уходящие ввысь рельефные колонны, красивый серебряный с позолотой орган, затейливая кафедра со скульптурами серьезных нежных ангелов внизу и целой стайкой пухлых путти в облаке наверху. А вот рассмотреть знаменитую позднеготическую фреску «Пляска смерти» на стене в «предбаннике» практически невозможно – время стерло все краски, поэтому рядом установлена репродукция с пояснениями, где какая фигура.

Следующим объектом был фонтан Нептуна на площади перед Красной ратушей. Фонтан работы Рейнголда Бегаса очень помпезный, впечатляет мощью арийской плоти и живописными артистическими позами персонажей – бога Морей и четырех его подружек-нимф, олицетворяющих реки Рейн, Эльбу, Одер и Везер. Особенно хороша пышнотелая дама с козлом и бараном, возле которой все, как я заметила, почему-то предпочитал фотографироваться.

Осмотрев фонтан, я пошла к Красной ратуше, названной так не из-за революционного прошлого, а из-за цвета кирпича. Здание построено в 1861-69 гг., сейчас в нем находится резиденция бургомистра Берлина, на мой вкус ничем таким особенным оно не примечательно, ну есть по фасаду барельефы с изображением каких-то граждан в разные периоды истории Берлина, и 74-метровая башня квадратной формы. Никакого влияния итальянского ренессанса, в стиле которого якобы строили ратушу, лично я не разглядела.

Затем мой путь лежал к памятнику Марксу и Энгельсу, очень хотелось посмотреть, что же сейчас начертали на постаменте остроумные берлинцы. В путеводителях я читала о нескольких вариантах надписей: «Мы не виноваты», «А идея-то была хорошая», «Простите нас», «В следующий раз получится лучше». К сожалению, сейчас постамент отчистили от всех литературных экзерсисов, народ с энтузиазмом увековечивает себя на фото рядом с довольно-таки кондовыми и неестественными фигурами вождей мирового пролетариата. Я запечатлела их сбоку таким образом, что два шпиля церкви Св.Николая торчали, как рожки, над пышнобородой головой Маркса.

Между тем, я направила свои уже притомившиеся стопы в сторону Николайфиртеля – это единственный в Берлине район, восстановленный практически в первозданном средневековом виде по старинным рисункам и фотографиям. Именно на этом месте было зафиксировано первое немецкое поселение на некогда славянских землях. Западные славяне пришли сюда еще VI–VII веках, а название города пошло от славянского «берлина» – рыбацкая деревня. В 1228 году маркграф Иоганн I пожаловал поселению звание города. Мне Николайфиртель как-то сразу понравился, и все последующие дни я обедала я именно там.

Райончик группируется вокруг Николайкирхи – самой старой церкви в Берлине, фундамент которой сохранился с 1230 года, с тех пор ее неоднократно достраивали и перестраивали, нынешний вид она приобрела после пожара и очередной перестройки в 1380 году. А две слепленные плечом к плечу башни возвел все тот же Шинкель в 1876– 1878 гг. Несколько ярусов различной кладки стен делают церковь похожей на слоеный пирог, внизу – потемнее и погрубее, вверху – посветлее и поглаже.

Возле кирхи – любопытный фонтан с колонной, венчает которую символ города – медведь. А напротив – магазинчик, торгующий прямо с мостовой всевозможными «тедди»-медведями, от крошечных до гигантов, рядом с которыми, конечно же, фотографируются туристы. Я побродила по аккуратным улочкам со старинными домиками, наметила себе место для будущего обеда – ресторанчик «У Святого Георгия» рядом с одноименным памятником на набережной Шпрее.

Если пройтись по набережной Шпрее от Георгия налево и завернуть за угол, то можно увидеть очень красивое здание XVIII века с золочеными коваными балконами – дворец Эфраима. Фитель Хайне Эфраим – это придворный банкир и казначей Фридриха Великого, мог себе позволить заказать архитектору Фридриху-Вильгельму Дитрихсу необычный для своего времени дом – трехъярусный, с криволинейным фасадом и пилястрами коринфского ордера. Угол этого дома называли «самым красивым углом Берлина».

Так незаметно время подошло к 6 вечера, силы стали покидать меня, но я решила все-таки добрести до Александерплатц. Площадь эта названа в честь нашего Александра I, который приехал Берлин в 1805 году, чтобы заключить антинаполеоновский союз с Фридрихом Вильгельмом III. Никаких исторических памятников на ней не сохранилось, ее полностью застроили современными зданиями, поэтому моей единственной целью было метро. Ха-ха-ха, угадайте с трех раз, что может наполнить уставшую до изнеможению даму новыми свежими силами? Нет, не глоток виски. Не пиво и не мачо. Огромный супермаркет «Кауфхоф», знакомый мне еще по Франкфурту и Мюнхену. Итак, я устремилась шоппинговать, хотя в мои планы это не входило, во всяком случае, во второй день пребывания. Короче, после весьма удачного шоппинга я спустилась нижний этаж и в магазине с многообещающим названием «Гурмет» купила пиво «Berliner Kid», дорогущий,с невероятным запашком французский сыр и черный хлеб, чтобы в отеле обмыть покупки. В отель вернулась в половине десятого, без ног, но счастливая и довольная.

День 3-й, вторник 1 мая.

Раннее пробуждение пришлось очень кстати, ибо экскурсия в Дрезден началась в 8:40 утра. Ехать 2 часа по прекрасному автобану, наслаждаясь пейзажами за окном автобуса и слушая неторопливый рассказ экскурсовода. Май – время цветения рапса, я до сих пор нигде не встречала такие изумительные солнечно-желтые поля.

Как я уже писала, экскурсоводы честно отрабатывали программу, но без блеска и артистизма, и лишь в Москве я вычитала, откуда произошло название города Дрезден: от старославянского "dredzane", то есть "жители заболоченных лесов". Славяне жили здесь с VI века, и именно они основали здесь рыбацкую деревню Драждяна. Или – что именно саксонцы придумали фотоаппарат с зеркальным отражателем, сигареты с фильтром, тюбики для зубной пасты, крышки для пивных кружек, фильтры для кофеварок и т.д. Или – что Мартин Лютер впервые перевел Библию с латыни именно на саксонский диалект, который потом и стал основой для пресловутого hochdeutsch – немецкого литературного языка.

По программе сначала нам предстояла обзорная экскурсия по городу, а потом – в Дрезденскую картинную галерею, но случилось так, что автобус с туристами, которые должны были идти в галерею с утра, застрял где-то на польской границе, и потому нам экскурсии поменяли местами. А пока гид улаживал оргвопросы, у нас было время полюбоваться зданием Саксонской государственной оперы Semper Oper. Кстати, это единственный театр, носящий имя своего создателя – архитектора Готфрида Земпера, который построил это великолепие в 1838-1841 гг., но, к сожалению, здание дотла сгорело в 1869 г. Дело отца продолжил сын, к счастью, тоже архитектор – в 1871-1878 гг. Манфред Земпер восстановил театр по проектам Готфрида Земпера, внеся в них свои коррективы – здание стало больше по размеру и имело уникальную акустику. Интересно, что изначально театр был создан в противовес засилью итальянцев, поэтому здесь ставили и до сих пор продолжают ставить оперы только немецких композиторов и исключительно на немецком языке - Вагнера (который служил здесь капельмейстером с 1843 года и вплоть до эмиграции в Швейцарию), Вебера и Рихарда Штрауса (кстати, благодаря постановкам именно в этом театре он и получил мировую известность).

Здание очень красиво, украшено множеством скульптур и увенчано квадригой, но не с лошадьми, а с пантерами. По словам гида, именно это здание, столь совершенное и в самом деле роскошное, стало потом прообразом для зданий большинства европейских опер.

Перед зданием Земпер-Оперы на Театральной площади стоит конный памятник королю Иоганну (1883), который никакого отношения к театру не имел, но монумент помпезный. Итак, где-то в 11:40 мы вошли в дворцовый комплекс Zwinger, в одном из крыльев которого и располагается Галерея. До начала экскурсии оставалось время, и гид предложил нам самим осмотреть Оружейную палату (билеты в Галерею и Оружейную мы приобрели самостоятельно за 4,5 евро). Я не отличаюсь особой приверженностью к милитаристским атрибутам, но с удовольствием осмотрела все эти красивые ружья, мечи-шпаги, доспехи, хотя уже видела нечто подобное на Мальте.

Экскурсию по Галерее старых мастеров вела местный искусствовед Ирина Ян, которая сама участвует в музейных изысканиях и перевела на русский небольшую книжку о Дрезденской галерее (после экскурсии мы благополучно приобрели у нее эту книжку за 7 евро). Экскурсия в целом была неплохая, хотя я не люблю ходить стадом от картине к картине, зато Ирина рассказала нам много интересного, обратив внимание на такие детали, без которых некоторые картины были бы просто непонятны. Знамо дело, когда больше знаешь – больше и видишь. Но со мной случилось «дежа вю» - я вдруг поняла, что когда-то все это уже видела, причем в подлинниках, словно в родной Эрмитаж попала – знакомые кругом лица! Оказалось, что Галерея выезжала в Москву, и мне удалось посмотреть лучшие картины у нас в Пушкинском музее, куда наш класс повели на экскурсию.

Жаль только, что после экскурсии по Галерее Ирина не оставила нам время самим походить по музею, потому что экскурсия, само собой, охватывала только самое основное, и некоторые залы мы проходили мимо.

Затем наш гид повел нас во внутренний двор Цвингера. Кстати, саксонские курфюрсты не отличались филологическими изысками и дали этому роскошному строению весьма банальное название – от слова «zwishen», т.е. «между», ибо располагался Цвингер между двумя городскими стенами – внутренней и внешней. Цвингер – это шесть павильонов, соединенных галереями, внутри - очень милый дворик, весь такой ажурный, барочный, с красивыми фонтанами, павильонами, скульптурами, аркадами и галереей, увенчанной огромной польской короной. Почему польской? Самый известный саксонский курфюрст Фридрих Август I Сильный (1670–1733), при котором Дрезден пережил свой расцвет и обзавелся самыми красивыми постройками, одновременно являлся польским королем Августом II, для этого ему пришлось обратиться из протестанства в католицизм, об этом чуть позже. Но в России он известен отнюдь не благодаря строительству барочного Дрездена, не благодаря союзничеству с Петром I в борьбе против шведского короля Карла ХII, и даже не благодаря тому, что его стараниями на свет появился знаменитый мейсенский фарфор (Август заточил алхимика Фридриха Бетгера в одном замке в Мейсене, чтобы тот добыл золото, а Бетгер открыл секрет изготовления фарфора, до тех пор известный лишь китайцам), а благодаря любовнице - графине Коссель, про которую в советское время крутили мелодраматичный сериал. Кстати, злые языки утверждали, что у Августа было 365 детей, но совершенно точно известно, что один из его внебрачных детей Мориц Саксонский стал впоследствии наполеоновским полководцем и дедушкой французской писательницы Жорж Санд. Портрет Морица есть в Галерее Старых мастеров – красивый мужчина, харизма выпирает аж за рамки картины, глаз не оторвать.

Любимый ракурс туристов – сфотографироваться под короной так, словно она венчает их плебейские головы. Кстати, на галерее с одной стороны от короны скульптуры почистили и они просто сверкали белизной, а с другой – были черными, как ночь.

С галереи открывается замечательный вид на внутренний двор Цвингера и замок саксонских курфрюстов, который расположен напротив. В роскошном Цвингере курфюрсты хранили свои сокровища – книги, картины, фарфор, а жили в старом замке. Двор Цвингера использовали для всяческих увеселений, которыми любовались с галерей и из павильонов. Сейчас в Цвингере, помимо Галереи старых мастеров, расположились и другие музеи: галерея Новых мастеров (в основном немецкая живопись XIX в.), Оружейная палата, Музей фарфора, Зоологический музей, Физико-математический салон.

Возник Цвингер, как, впрочем, довольно многие другие знаменитые дворцы (ну, к примеру, Версаль или замок Пена в португальской Синтре), из зависти правящих особ: как это, у соседнего сатрапа есть роскошный дворец, а у меня нет?! Так вот, в 1709 г. датский король Фредерик IV (который прославился не только участием в Северной войне против Швеции, но и строительством роскошных дворцов в стиле итальянского барокко Фредериксберга и Фреденсборга) навестил саксонского курфюрста Фридриха Августа I Сильного. Чтобы не ударить лицом в грязь перед коронованным родственничком, Фридрих Август повелел возвести деревянные постройки для балов и турниров, потом началось капитальное строительство, которое, понятное дело, затянулось на десятилетия: в 1710 г. построили французский павильон, купальни нимф, продольные галереи, в 1728 г. - колокольный, фарфоровый и германский павильоны, завершил же стройку века в 1855 г. тот самый Готфрид Земпер, чьим именем названа Опера. Он возвел ренессансное здание картинной галереи, а вот картины для Галереи стал скупать в начале XVI века курфюрст Фридрих Мудрый. Сын Августа I Сильного - Фридрих Август II продолжил собирательство, приобретая целые собрания картин.

После осмотра Цвингера мы двинулись к резиденции курфюрстов Residenz-Schloss, история которого тянется аж с XIII в., когда была построена первая романская крепость. От нее осталась лишь башня Хаусманна высотой 100 метров. Само собой, что курфюрсты перестраивали крепость под собственные нужды и с учетом модных тенденций – в XVI в. был возведен ренессансный замок, который сгорел в 1701 г. Август Сильный перестроил его в стиле барокко и заодно приказал соорудить навесной крытый переход, чтобы незамеченным бегать к своей любовнице графине Коссель, которую поселил в здании по соседству. В конце XIX в. замок опять решили подновить уже в стиле неоренессанса, чтобы достойно встретить 800-летие правления саксонских курфюрстов, которые, кстати, обитали здесь вплоть до 1918 г.

В замке восстановили знаменитые внутренние покои Das Grunes Gewolbe ("Зеленые своды"), в которых хранились сокровища саксонских правителей, вывезенные после войны в СССР и возвращенные в 1958 году. Но попасть туда на этот раз мне не удалось, потому как закрываются музеи рано. Кстати, т.н. "Кабинет драгоценностей Августа Сильного" выставлялся недавно у нас в Кремлевских музеях.

В замке сохранился внутренний двор, который использовался для проведения рыцарских турниров, очень похожий на двор в замке городка Чешски Крумлов в Чехии – такие же расписанные в технике sgraffito стены, ренессансная галерея с рыцарскими гербами, дорожка для разбега конных рыцарей, столбики для метания копий (наверное). С другой стороны одного из зданий рыцарского двора находится знаменитая "Княжеская черта" – огромное настенное панно длиной 102 метра, на котором изображены фигуры 35 правителей Саксонии из династии Веттинов, правившей более 800 лет, и несколько достойных саксонцев некоролеского рода. Фигуры – выше человеческого роста, а роспись передает портретное сходство. Панно было создано в 1589 г. в технике sgraffito, увы, недолговечной – к XIX в. время и сырость практически уничтожили штукатурку, на которой были процарапаны рисунки. В семидесятых годах XIX в. дрезденский художник Вильгельм Вальтер заново создал панно, опять-таки в sgraffito, изобразив конные фигуры курфюрстов, начиная с основателя династии Конрада Великого и кончая собой, любимым, в конце процессии. За гордыню художник был наказан – панно продержалось лет тридцать, и тоже стало осыпаться. Тогда было решено перенести его на плитки из мейсенского фарфора, что и было сделано к 1907 году. Сейчас панно состоит из 23 921 фарфоровых плиток, уложенных бесшовным способом. Кстати, эта стена – единственное, что сохранилось после англо-американских бомбардировок Дрездена в феврале 1945 года.

Между тем, наш путь лежал к церкви Дрездена, имеющий наибольшее число названий - Hofkirche или Kathedrale, она же Кафедральному собору Святой Троицы, она же - придворная церковь саксонских курфюрстов и самая большая католическая церковь в Саксонии. История ее строительства очень любопытна: когда Август I в 1697 г. принял ради польской короны католичество, он решил построить в протестантской Саксонии католический же собор. Подданные-протестанты, естественно, возроптали, поэтому возвели собор в 1738-1754 гг. уже при сыне Великого, Фридрихе Августе II, сделав для входа, дабы избежать мордобоя, навесной проход прямо из замка-резиденции. Август II решил построить самую большую в Саксонии католическую церковь, чтобы затмить славу другой дрезденской церкви - Frauenkirche - как самой большой в Саксонии протестантской церкви. Проект подготовил итальянец Гаэтано Кьявери, поэтому внешне собор получился просто роскошный - весь изукрашенный, барельефный, оскульптуренный аж 78 каменными изваяниями. Внутри же он не столь пышно украшен, картин мало, стены белые, зато потрясает роскошная кафедра работы Бальтазара Пермозера – пенная волна обтекаемых белых в золоте скульптур и белый с золотом орган работы Зильбермана. В алтаре, к которому ведет полукруглая лестница, - огромная картина работы Антона Менгса, золотое распятие и подсвечники, впечатление такое, что это не алтарь, а музей. В четырех склепах в 49 саркофагах покоятся саксонские правители, принявшие католицизм, а вот тело Августа Сильного похоронено в Кракове, здесь же, в Hofkirche, захоронено лишь его сердце. Бр-р-р, какой-то Древний Египет, а еще цивилизованные люди…Но самое внушительное в Hofkirche – ее колокольня высотой 86 метров, называемая Каналетто-Блик («вид Каналетто») благодаря картине венецианского художника Каналетто.

Затем мы двинулись на площадь Нового рынка (Neuer Markt), где стоит самая красивая церковь Дрездена – придворная протестантская Frauenkirche (Богородицы) ХVIII века, восстановленная после Второй мировой лишь в 2005 году. Кстати, золотой крест на куполе был выполнен англичанами совершенно бесплатно, то есть даром – своеобразное искупление греха за былое варварство – бессмысленную бомбардировку Дрездена.

Кирха считается вершиной барочной церковной архитектуры Саксонии. Внешне она очень изящна, несмотря на огромные размеры – внутри могут поместиться 3 500 человек. Гигантский купол, прозванный «каменным колоколом», двести лет красовался над городом, образуя его неповторимый силуэт. При воссоздании церкви использовались как новые блоки песчаника, так и «оригинальные» - их легко отличить по черному цвету. Со временем и новые блоки потемнеют, и тогда разница видна не будет. Внутрь мы не зашли – по программе полагался лишь внешний осмотр, но когда у нас было свободное время после экскурсии, я туда заглянула. Внутреннее пространство округлое и очень похоже на свадебный торт – несколько ярусов, раскрашенных в пастельные тона – кремовый, салатовый, розовый, полукруглые балкончики, похожие на театральные ложи, алтарь тоже чем-то напоминает сцену, словом, полное впечатление чего-то искуственного, красивого, но никак не религиозного.

Зато гид обратил наше внимание на замечательный памятник на площади Neuer Markt, на котором написано Кonig von Sachsen Friedrich August П (король Саксонии Фридрих Август П), хотя в Саксонии никогда не было королей, одни лишь курфюрсты. Кстати, восстановленная площадь мне не понравилась – какой-то умник впихнул прямо напротив Frauenkirche современную стеклянную коробку, испортив все впечатление.

Потом мы пошли к дрезденской Ратуше, построенной в 1905-1910 гг. по совместному проекту двух архитекторов Карла Рота и Эдмунда Брэтера и восстановленной после бомбардировок в 1948-1952 гг. Ратуша красивая, мощная, по-немецки помпезная, высота башни - 100,20 метров, на самом верху – золотая фигурка метров под 5 высотой. Смотровая площадка находится на высоте 68 м, и отсюда, как говорят, открывается замечательный вид чуть ли не на всю Саксонию.

При ратуше, как это водится в Германии, находится пивнушка, но она, увы, была закрыта, так что нам пришлось довольствоваться фотографированием бронзовой фигурой пьяного в доску дрезденца и не менее разнузданным ослом, которые украшают собой вход в пивнушку.

Заканчивалась экскурсия на Брюльской террасе - роскошном променаде вдоль Эльбы. И тут красноречие нашего гида, и без того не столь выдающееся, иссякло – дальше он не проронил ни слова, хотя терраса достойна рассказа. Построена она из береговых укреплений на берегу Эльбы, по приказу министра Брюля, которому курфюрст подарил эту землю и который решил создать здесь сад для развлечений. Он возвел дворцы, галереи, бельведеры, обустроил променад, и с 1814 года народ валом повалил сюда по огромной лестнице, украшенной скульптурами «Четырех периодов дня». Отсюда открывается один из лучших видов на Дрезден – вдали на высоте маячит здание Земпер-оперы, издали чем-то напоминающее Парфенон, снизу стремительно возносится вверх колокольня Kathedrale, в направо уходит красивый барочный мост Августа Augustus Bricke. Николай Карамзин в «Письмах русского путешественника» сообщил, что «сей мост, длиною в 670 шагов, считается лучшим в Германии; на обеих сторонах сделаны ходы для пеших и места для отдохновения». Именно с этого моста открывается лучший вид на старый Дрезден.

В XIX веке все строения Брюля были разрушены и построены новые: ландтаг, Академия искусств и Альбертинум, и с этих пор террасу стали называть «балконом Европы». Академия искусств была построена в 1885-1894 гг. архитектором Константином Липсиусом в стиле неоренессанса, с красивым стеклянным куполом и множеством скульптур, сейчас здесь находится Институт изобразительных искусств. Альбертинум – это ренессансное здание, где находится галерея Новых мастеров, коллекция скульптур, которую начал собирать еще Августом Сильным, нумизматический музей. Здание было названо в честь курфюрста Альберта, слывшего ценителем прекрасного.

Надо сказать, что народу на террасе было жуткое количество – дрезденцы праздновали 1 мая, именно праздновали - поедали в немереных количествах свои разлюбезные колбаски, пили пиво, на противоположном берегу Эльбы на травке виднелись тушки праздных саксонцев, которые нежились под жарким солнышком, а по тихим водам Эльбы медленно проплывали ретро-пароходики с веселящейся публикой. Именно здесь начинаешь понимать, почему Дрезден заслужил столько красивых эпитетов - «жемчужина барокко», «Флоренция на Эльбе», «культурный центр Европы».

Итак, экскурсия закончилась, гид обозначил время встречи у автобуса, и я побежала к Зеленым сводам, которые были уже закрыты, потом зашла в Kahtedrale и Frauenkirche, погуляла по пешеходной улице, высматривая приемлемое местечко для обеда. Естественно, мне хотелось попробовать национальную саксонскую кухню, и я остановила свой выбор на открытом кафе рядом с Цвингером. Заказала саксонский картофельный суп, поллитра пива Erdinger и салат с индейкой (22 евро с чаевыми). Суп оказался с «подвохом», то есть со свининкой и копченым шпигом (как, впрочем, и французская «похлебка бедняка», если кто не знает – в ней есть практически все виды мяса и копченостей), зато умопомрачительно вкусный – я как попробовала первую ложку, так и метала без остановки, пока не показалось дно. Erdinger тоже понравился – мягкий, светло-мутный, нефильтрованный, ну а салат я едва осилила – индейки оказалось на хорошую порцию для работящего мужичка.

Домой вернулись часам к семи, и я решила прорваться в Рейхстаг. Немного передохнув, к девяти вечера я подошла к знаменитому зданию, построенному в 1884 - 1894 годах по проекту архитектора Пауля Валлота. Когда-то Рейхстаг украшали целых пять куполов - огромный из песчаника и четыре малых. После поджога в 1933 году здание так и не восстановили, а после штурма Берлина в 1945 году оно так пострадало, что через год купол взорвали, чтобы не обрушился. Здание было реконструировано дважды: в 1961-67 годах и после объединения Германий. В 1995 году британский архитектор Норманн Фостер возвел новый прозрачный купол. Сейчас Рейхстаг используется по назначению – в нем заседает бундестаг.

К моменту моего появления у Рейхстага очередь заканчивалась у подножия лестницы, простояла я минут 40, потом был досмотр, почти как в аэропорту, скоростной лифт – и вот я в куполе. Сразу поразило, что от того, старого здания, которое наши брали штурмом в 45-м, остались лишь внешние стены, а внутри – бетон и стекло. Задумка со стеклянным куполом, на мой взгляд, несколько иезуитская – создав такое сооружение, немцы заранее нацелили тех, кто будет посещать рейхстаг, на чистую развлекаловку. Никаких других мыслей не возникает – народ кружит вокруг зеркального конуса, поднимаясь по спиральному подъему вверх, фотографируется, любуется панорамой Берлина, где-то рядом, тоже под куполом, есть ресторанчик… Меня все это, признаться, покоробило – столько крови пролили наши солдаты, столько было смертей и увечий, столько отчаяния и безумной радости – и обо всем этом в рейхстаге сейчас ничто не напоминает. По словам гида, где-то внутри, недоступную для глаз, сохранили одну стену с надписями наших солдат, но ее показывают только избранным и в редких случаях. Ну не знаю, нам, наверное, тоже было бы не очень приятно каждый день видеть на стенах Кремля надписи наполеоновских солдат, но те хоть были захватчиками. Словом, двоякое у меня впечатление от этого купола. С точки зрения инженерной мысли, он в самом деле замечательный, словно какое-то неземное сооружение, и я, конечно, тоже там фотографировала, поднялась на самый верх, полюбовалась на ночной Берлин у своих ног. Кругом тусовалась молодежь, они пили кока-колу, звонили по мобильникам, смеялись, радовались жизни. А может, так и надо? Может, русские солдаты погибли именно для того, чтобы эта беззаботная немецкая молодежь была такой радостной и счастливой? Жаль, нельзя спросить самих погибших. Они бы ответили. Ох, как бы они ответили…

День 4-й, среда 2 мая

В этот день в программе было заявлено посещение Потсдама и Сан-Суси. Экскурсия началась с 10 утра, а в 13:30 я была уже в отеле. Никакого Потсдама мы практически не увидели, да и Сан-Суси посмотрели далеко не весь, экскурсовод явно схалтурила. Лишь когда я вернулась в Москву и кое-что почитала о Потсдаме и Сан-Суси, то поняла, что надо было бы выделить на все полный день. Словом, это была единственная организованная экскурсия, о которой я пожалела, – все можно было посмотреть самой, без спешки и ничего не пропустив.

Добираться до Потсдама всего полчаса на машине, но можно, при желании, доехать на S-Bahn № 7 до Подсдамского вокзала (Potsdam Hbh), пересесть на RB № 20 или № 21 и выйти на остановке P.Park Sanssouci (вход со стороны Нового дворца). А можно выбрать дорогу подлиннее и поинтереснее – доехать до станции Babelsberg, дальше пройтись пешочком до Бабельсбергского дворца, потом по знаменитому мосту Глинике, где Баниониса обменяли на Пауэрса, к Новым садам и Цицилиенхофу, затем осмотреть Потсдам и подойти к главному входу в Сан-Суси. Кстати, в Потсдаме действуют те же самые проездные билеты на зоны ABC, что и в Берлине, и Welcome Card. Если придется еще раз побывать в Берлине, я обязательно пройдусь этим маршрутом, тем более что Бабельсбергский дворец и Цицилиенхоф достойны посещения.

По дороге гид рассказала нам о Фридрихе Великом, показала несколько портретов, по дороге в Сан-Суси у нас была небольшая остановка у мости Глинике, знаменитого тем, что он разделял Восточный и Западный Берлин и на нем происходил обмен шпионами.

Входные билеты во дворец Сан-Суси (12 евро) в стоимость экскурсии не входили, да и самой экскурсии внутри не предполагалось – не положено, и гид раздала нам распечатки с описанием залов. Вообще, немцы уж слишком себя заценили – нас заставили одеть на ноги какие-то немыслимые войлочные (!) колодки, хотя паркет в залах отсутствует, аудиогида и распечаток на русском нет, по словам гида, раньше распечатки были, но потом их изъяли якобы потому, что мало туристов из России. Фотографировать, естественно, нельзя, а открытки стоят по 1 евро.

Дворец очень милый, домашний, уютный, но чем нас трудно удивить, так это дворцами. Русские дворяне строили себе гораздо более роскошные и элегантные резиденции, чем прусский император. Хотя во вкусе Фридриху не откажешь, комнаты очень уютные, оформлены с изяществом и вкусом, вот что значит строил для себя, любимого.

Проект летней резиденции императора выполнил придворный архитектор Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф (церковь Св. Ядвиги, Университет, Государственный Оперный Театр), строительство шло 2 года, с 1745-1747 гг., Фридрих лично следил за работами и иногда вмешивался. Одно из его вмешательств портит картину до сих пор – если смотреть на дворец с нижних ступеней в парке, то верхний ярус красивейших террас с виноградниками закрывает чуть ли не четверть здания. Архитектор пытался уговорить Фридриха сделать фундамент повыше, но император сказал – я строю для себя, я так хочу.

Лучше, чем Николай Карамзин в «Письмах русского путешественника», все равно не скажешь: «Сей увеселительный замок лежит на горе, откуда можно видеть город со всеми окрестностями, что составляет весьма приятную картину. Здесь жил не король, а философ Фридрих - не стоический и не циник, но философ, любивший удовольствия и находивший их в изящных искусствах и науках. Он хотел соединить здесь простоту с великолепием. Дом низок и мал, всего 12 комнат, но, взглянув на него, всякий назовет его прекрасным. Внутри комнаты отделаны со вк